撮りたいものから選ぶ
どれも撮影前の段取りで使う計算機です。現場で入力に迷わないよう、右の列の値を先に確認しておきます。
| 知りたいこと | 使うツールと、先に用意する数値 |
|---|---|
| このレンズで何mm相当・何度写るか | 35mm換算・画角 — レンズの焦点距離、センサーサイズ |
| ピントの合う範囲 | 被写界深度 — 焦点距離、F値、被写体までの距離、センサーサイズ |
| 日中に長い露光で撮る | NDフィルター — NDなしで適正になるシャッター速度、狙う露光時間 |
| タイムラプスの間隔と枚数 | タイムラプス — 仕上がりの再生時間とfps、撮影間隔、1枚あたりの容量 |
| 星を点で写せる露光時間 | 星空撮影のシャッター速度 — 焦点距離、絞り、センサーサイズ、画素数 |
手順1：星景をタイムラプスで撮る
1コマの露光時間の上限を星の流れで決め、その上限から撮影間隔と枚数を組み立てます。
- 35mm換算・画角で、手持ちのレンズがどれだけ広く写るかを確認し、構図に合う焦点距離を決めます。
- 星空撮影のシャッター速度に同じ焦点距離と絞りを入れ、NPFルールの露光時間を出します。これが1コマで許される露光の上限です。画素ピッチが分からなければ、同じページの「画素ピッチ」タブで有効画素数から出せます。
- タイムラプスで撮影間隔を決めます。露光しているあいだは次のコマを撮れないので、撮影間隔は2で出した露光時間に記録時間を足した値より長くします。20秒露光なら、間隔は最低でも22〜25秒を見ておくと安全です。仕上がりの再生時間から必要枚数と総撮影時間、記録容量が出るので、一晩で撮り切れるか、カードの容量が足りるかをここで判断します。
手順2：日中に滝や雲を流して撮る
手順3：センサーの違うカメラで同じ写りに近づける
サブ機や別のカメラで、いつもと同じ写りを狙いたいときの順番です。画角とボケは別々に合わせる必要があります。
- 35mm換算・画角の「レンズを逆算」で、いつもの35mm換算の焦点距離を入れ、別のカメラで同じ画角になる実焦点距離を出します。
- 画角が同じでも、センサーが小さいほど同じF値での被写界深度は深くなります。マイクロフォーサーズの25mm F1.8はフルサイズの50mm相当の画角ですが、ボケ量はフルサイズの50mm F3.5前後に近くなります。
- ボケをそろえたいなら、被写界深度で両方のカメラの組み合わせを計算し、深度が近くなるF値を探します。F値が決める明るさ（露出）はセンサーによらず同じなので、F値を変えなければシャッター速度とISOはそのまま使えます。ボケに合わせてF値を変えた場合は、変えた段数だけシャッター速度かISOで補ってください。なお被写界深度の計算機はF値を1.4・2・2.8…の段で選ぶ方式なので、F3.5のような中間の値は近い段で比べます。
ツールをまたいで使うときの注意
- 焦点距離は実焦点距離で入れます。35mm換算されるのは画角だけです。被写界深度と星空撮影のシャッター速度には、レンズに書いてある焦点距離をそのまま入れてください。星空撮影のページの500ルールは内部で換算係数を掛けるので、換算後の値を入れると二重に掛かります。
- センサーサイズを各ツールでそろえます。換算・画角、被写界深度、星空撮影のそれぞれでセンサーサイズを選ぶ欄があります。同じカメラの計算なら、すべて同じ区分を選んでください。被写界深度の計算機はAPS-Cが1区分だけなので、キヤノンのAPS-C（1.6倍）もAPS-Cを選びます。
- 星の露光時間は安全側の値です。500ルールとNPFルールは、いちばん速く動く天の赤道付近の星を基準にしています。北極星に近い方角だけを写すなら、もう少し長く露光できます。